Современный человек имеет не так много возможностей побыть наедине с собой и, кажется, не особо к этому стремится: переезжает в крупные города, опутывает себя все большим количеством виртуальных социальных сетей и вместо прежнего «до свидания» все чаще говорит «на связи».
И все же любой житель мегаполиса мечтает хотя бы раз в год выдернуть свой штекер из розетки и вырваться на волю. Однако современные технологии и высокий уровень развития туриндустрии зачастую превращают отпуск в вариант мобильного офиса с бесконечными sms от начальства и конференциями по скайпу, а модный курорт оказывается не менее суетным и шумным, чем родной город.
И все же побег возможен — на земле еще остались места для комфортного отдыха в полной изоляции от цивилизации и окружающего мира. Представляю 12 самых уединенных отелей мира, где можно ненадолго забыть о пробках, ленте новостей и презентациях в Power Point.
Крохотный остров Пти-Сент-Винсент площадью всего 0,4 кв. км входит в архипелаг Гренадины и находится в юго-западной части Карибского моря. Чтобы добраться сюда, нужно долететь до Барбадоса, затем перелететь на остров Юнион, а оттуда еще 40 минут на катере.
Пти-Сент-Винсент (или просто ПСВ, как называют его местные жители) — частное владение, и ничего, кроме одноименного курорта, на нем нет: единственными постоянными жителями острова являются полсотни служащих отеля. Вдоль береговой линии (3 км пляжей с белым песком) разбросано 22 коттеджа из местного камня: в каждом есть спальня, гостиная, открытая терраса, гардеробная и одна или две ванных комнаты, но нет ни телефонов, ни телевизоров.
Связь осуществляется лишь с помощью местного «телеграфа»: во дворе каждой виллы есть бамбуковый шест, на котором можно поднять красный флаг (он означает «не беспокоить») или желтый. В последнем случае к коттеджу тут же прикатит сотрудник отеля на гольф-каре (единственный существующий на ПСВ вид транспорта). Такие же флагштоки расставлены по всему острову, так что если хочется пообедать или выпить пинаколаду прямо на пляже, нужно просто поднять желтый флаг. Кроме того, здесь можно обследовать коралловые рифы, подняться на местную вершину Марни-Хилл (82 м), поиграть в теннис, взять напрокат парусный катамаран или отправиться на экскурсию на соседние острова.
The Garvault Hotel (Шотландия)
Владельцы этой гостиницы в Северной Шотландии называют ее «самым удаленным отелем Великобритании», и для этого у них есть все основания: обладатель почетного титула определялся по максимальному расстоянию до ближайших конкурентов, и The Garvault победил с явным преимуществом (до ближайшего отеля около 40 км) — и заодно попал в Книгу рекордов Гиннесса.
До ближайшего супермаркета здесь и того больше — примерно 80 км, а чтобы провести в отель телефон, кабель от коммутатора пришлось тянуть на 20 км (тоже, наверное, рекорд).
Но дело даже не в расстояниях — это тот редкий случай, когда можно оказаться единственным постояльцем отеля: осенью и весной здесь неделями никого не бывает, а с ноября по март The Garvault может стоять пустым и пару месяцев. Для этого, правда, есть объективные причины: прошлой зимой, например, единственную дорогу так завалило снегом, что гостиница оказалась отрезана от внешнего мира больше чем на две недели — слава богу, в соседней деревне (до нее 12 км) нашелся экскаватор. В отеле 8 небольших номеров с душем или ванной, гостиная с камином, бар с отличным выбором виски и обеденный зал, где подают простую и сытную шотландскую еду, например луковый суп, жареную оленину и конечно же, хаггис с пюре из брюквы и картофеля. Основные развлечения постояльцев The Garvault — прогулки по близлежащим холмам и вересковым пустошам, а также рыбалка в озере Лох-Римсдейл, где отлично ловятся озерный лосось и форель.
Этот небольшой отель находится на высоте 2500 м на севере Чили, в самой сухой в мире пустыне Атакама, недалеко от городка Сан-Педро. Четыре длинных одноэтажных здания из бетона, необожженного кирпича, сосны и сланца выстроились квадратом вокруг тенистых деревьев.
Отель специализируется на активном отдыхе и предлагает более 50 различных экскурсий — каждый вечер гид объявляет о 7-14 вариантах, доступных на следующий день. Вы можете выбрать пешие или конные прогулки по окрестностям с соляными озерами и лунными пейзажами, а можете отправиться в горы (правда, для этого нужно приехать сюда не менее чем на 4 дня: акклиматизация). Для покорения предлагаются вершины Токо (5604 м) и Корона (5291 м), а также вулканы Ликанкабур (5916 м) и Саирекабур (6010 м).
Самые же ленивые могут просто наслаждаться местной кухней — под превосходное чилийское вино подают ризотто из квиноа, патаску (тушеная кукуруза с овощами и мясом) и другие шедевры. Или же, дождавшись ночи, отправиться в имеющуюся тут же обсерваторию: безлюдная Атакама считается лучшим местом в Южном полушарии для наблюдения за звездами. Если вы не слишком сильны в астрономии, вам помогут найти разные светила и расскажут, как называются созвездия.
Djupavik Hotel (Дьюпавик, Исландия)
Деревня Дьюпавик (восемь домов и бензоколонка) расположена на изрезанном фьордами побережье Гренландского моря на северо-западе Исландии. Плотность населения в этих краях составляет примерно 1 человек на 5 кв. км, да и туристы сюда добираются редко: общественного транспорта нет, а еще через 40 км на север, за Нордуфьордуром, кончаются и дороги, дальше — только пешком.
Главные достопримечательности Дьюпавика — символы тщетности усилий человека покорить суровую местную природу. Огромный полуразрушенный рыбоперерабатывающий завод закрылся еще в 1954-м после резкого сокращения улова сельди (теперь сюда водят экскурсии), а пароход «Сазерленд», чей остов ржавеет на берегу, потерпел крушение еще раньше — ему, говорят, почти сто лет.
Djupavik Hotel находится в здании бывшего женского общежития для работниц завода — в нем теперь восемь номеров, оформленных в уютном сельском стиле. Удобства, правда, по-прежнему общие на этаж, зато есть ресторан, где готовят простые (в основном, рыбные) блюда, а из номеров открываются живописные виды: с одной стороны — на море и фьорды, с другой — на водопад Хаафел (791 м), который находится прямо над деревней. К нему можно подняться. А можно отправиться дальше на север и искупаться в Кросснеслауге — расположенном прямо на пляже бассейне с горячей термальной водой — или сесть в Нордуфьордуре на корабль и отправиться на однодневную экскурсию к Хорнбьяргу, далекому маяку на скалистом северном побережье полуострова Вестфирдир.
Масконьяз — это даже не деревня, а скорее хутор на несколько домов, построенный в XIV веке вальзерцами (немецкоговорящими выходцами из швейцарского кантона Вале) на горном плато в итальянской провинции Валле Д’Аоста. Добраться сюда от ближайшего курорта Шамполюк можно только пешком (примерно 40 минут в гору) или на внедорожнике, а зимой — на аэросанях.
Отель состоит из старинного каменного шале, где есть семь номеров и уютный холл с камином, и Monte Rosa Suite — отделанного деревом двухэтажного люкса с двумя спальнями и двумя ванными, устроенного в бывшем амбаре. Из всех комнат открываются фантастические виды на горный массив Монте-Роза и знаменитую вершину Маттерхорн, а вокруг стоит идиллическая тишина — по утрам постояльцы просыпаются под звон колокольчиков пасущихся под окнами коров. В ресторане отеля готовят местные блюда, например пасту и фондю, и подают отменное вино, а в гостиничном спа есть сауна, джакузи и тренажерный зал.
Основное развлечение здесь — горные прогулки (в отеле выдадут ланчбокс с сухим пайком, так как никаких магазинов поблизости нет) и поездки на дегустации сыра и вина в соседние деревни, а зимой — еще и горные лыжи (до ближайшего подъемника — 20 минут на аэросанях).
Отель Wasdale Head Inn находится в долине Васдейл — самом глухом углу английского Озерного края в графстве Камбрия. Жителям деревушки Васдейл Хэд, впрочем, есть чем гордиться: она стоит у подножья самой высокой горы в Англии (Скофел-Пайк, 978 м) и на берегу самого глубокого в стране озера (Васт Уотер, 79 м).
Здесь же находится самая маленькая английская церковь (Святого Олафа, на ее балки, говорят, пошло дерево с кораблей викингов — драккаров) и родился самый большой в мире лжец — именно так называл себя Уилл Ритсон, который был хозяином Wasdale Head Inn во второй половине XIX века и любил развлекать гостей небылицами (в его честь здесь ежегодно проводят конкурс World’s Biggest Liar на самую лучшую байку).
В отеле 10 стандартных номеров, обставленных с сельской основательностью: огромная кровать, кресло и трюмо с комодом; два двухкомнатных сьюта с гостиной и семь апартаментов с кухней. В номерах гостей встречает объявление: «Всем, кто стремится скрыться от суеты больших городов, с удовольствием сообщаем, что телевизоров у нас нет».
Зато есть ресторан, где подают фирменные блюда из баранины, и отличный паб, где можно взять стакан эля, чтобы неторопливо выпить его за столиком во дворе, созерцая окружающие горы. Можно попробовать покорить одну из них (не забывая при этом, что на сельском кладбище нашли покой те, кому это не удалось) или просто отправиться на прогулку в усеянную валунами долину Васдейл — по утверждению хозяев отеля, за несколько часов там вы не встретите ни души.
Входящий в ассоциацию бутик-отелей Relais & Chateaux уютный эколодж на шесть номеров (в них может разместиться не более 12 человек) стоит в безлюдном месте на берегу озера Уанака в Новозеландских Альпах, недалеко от национального парка Маунт-Аспиринг, а окна от пола до потолка с видом на горы и воду делают окружающий простор продолжением комнат.
Занятия тут предлагаются от самых простых (вроде неторопливых прогулок по берегу озера и рыбалки нахлыстом с октября по март), до изысканных: например, гольфа в соседнем городке Уанака (до него 7 км) или экскурсий в винный регион Центральное Отаго, славящийся пино нуаром и шардоне. Кроме того, лодж расположен между двумя лучшими новозеландскими горнолыжными курортами — Кардроной и Требл-Коун.
Отелю также принадлежит небольшое шале на две спальни высоко в горах, в массиве Бьюкенен, из окон которого открывается панорамный вид на высочайшие вершины страны — гору Кука на северо-востоке и Аспиринг на западе. Летом можно гулять по горам, устраивать гастрономические пикники, любоваться ледниками и альпийскими лугами, а весной и зимой спускаться на лыжах с гор, предварительно забравшись туда на вертолете.
Тысячи островов, фьорды, проливы, горы со снежными шапками, ледники, реки, озера, нетронутые леса — все это Патагония, одно из красивейших мест на земле. Здесь, в очаровательной глуши, на лесистом берегу небольшого залива стоит отель Puyuhuapi Lodge&Spa, добраться до которого можно только морем. Он расположен рядом с термальным источником, который обогревает 41 гостиничный номер (горячая вода в кранах тоже оттуда).
Здесь нет ни одного телевизора, сотовая связь отсутствует как класс, а интернет есть только в лобби, но такой медленный, что его, можно сказать, тоже нет. В 15 минутах пути на катере — национальный парк Кеулат, где между странными деревьями бродят пуду (самые маленькие в мире олени), кульпео (андские лисы) и дикие кошки кодкоды, а птицы совсем не боятся людей, даже самые экзотические — хьют-хьют и чукао. Главная туристическая приманка — огромный ледник Сан-Рафаэль, к которому 7 часов идет по узким проливам гостиничный корабль-катамаран Patagonia Express (на обратном пути подают виски со льдом, которому многие тысячи лет).
Маленький двухэтажный отель, построенный в середине XVIII века, находится на острове Колонсей, входящем в архипелаг Внутренние Гебриды у западного побережья Шотландии: это два часа на пароме или 25 минут на легком самолете от «большой земли».
Колонсей знаменит чрезвычайным разнообразием ландшафтов: здесь есть широченные песчаные пляжи, угрюмые утесы, маленькие бухты, озера, полные форели, и сады, где цветут рододендроны, примулы и желтые ирисы. Любоваться этими красотами можно практически в полном одиночестве: на острове площадью 40 кв. км живет чуть больше ста человек, зато есть тюлени, дикие козлы и более 150 видов птиц.
В Colonsay Hotel, единственной на острове гостинице, всего 9 номеров, каждый из которых носит имя какой-то местной достопримечательности: пляжа, бухты, форта или мыса. В отеле работает гастропаб, где подают свежайших устриц и лангустинов, жаркое из баранины, а также местные органические продукты (например, чеддер с острова Мулл и колонсейский мед), а в маленькой пивоварне за углом варят настоящий эль. На Колонсее можно порыбачить, поиграть в гольф, покататься на велосипеде, а во время отлива отправиться на соседний Оронсей, чтобы осмотреть руины августинского монастыря XIV века.
Этот небольшой отель на 11 комнат (максимум 36 гостей) расположен в Андах, в 200 км от Лимы, неподалеку от богом забытого городка Виньяк. Современная цивилизация сюда не то чтобы не добралась — похоже, ей просто лень подниматься: шутка ли, 3190 м!
Вокруг, насколько хватает взора, обширные пустынные долины и плавные каменистые серо-зеленые горы. Здание гостиницы сложено из крупных серых камней, стены не оштукатурены как снаружи, так и изнутри, но, между тем, каждый номер снабжен индивидуальной климатической системой, а сервис здесь безупречно европейский, что в этих краях очень большая редкость.
Ресторан со стеклянными стенами, стоящий на краю обрыва, показывает окружающий мир во всей его красе и потчует андско-европейским фьюжном, а детей в отеле ждет живой уголок с ламами, альпаками и козочками. Основной вид развлечений здесь — многочисленные экскурсии. Можно, например, сколько душе угодно рассекать по долинам и по взгорьям на маунтин-байке, отправиться конной экспедицией в десятичасовое путешествие по затерянным индейским поселкам (в отеле 20 уругвайских лошадей и 8 пони специально для детей) или добраться пешком до деревни Пампа-Розарио с симпатичной церквушкой (туда и обратно 4 часа). Или просто пойти куда глаза глядят и почувствовать себя первопроходцем (на всякий случай вас все же снабдят картами и рацией).
На крайней южной точке острова Мейнленд, самого большого из Шетландских островов, там, где Северное море встречается с Атлантическим океаном, стоит на скалистом мысу маяк Сумбург. Его построил в 1821 году Роберт Стивенсон, дед знаменитого Роберта Льюиса, — до этого маяков на архипелаге не было совсем.
В 1991 году Сумбург перевели на автоматический режим, а домик смотрителя теперь сдают туристам. В коттедже центральное отопление, четыре скромные спальни, гостиная, украшенная картами Шетландских островов, ванная и кухня (готовить надо самим, ближайший магазин — в 4 км, в деревеньке Тоаб). Сюда едут не только за уединением, но и ради дикой природы: в море резвятся дельфины и киты, а на окрестных скалах гнездятся десятки тысяч птиц — гагарок, кайр, моевок и бакланов. Особенно много здесь тупиков, ловких черно-белых птиц, умещающих поперек большого красного клюва с десяток мелких рыбешек.
А в десяти километрах от маяка — известный археологический памятник Ярлсхоф, названный в честь замка из романа Вальтера Скотта «Пират». В 1814 году писатель бывал в этих местах — в сопровождении того самого Роберта Стивенсона.
Этот лодж стоит на берегу тихого озера Фингер на юге Аляски, в 300 км от Анкориджа. Озеро окружено горами массива Тордрилло и служит также взлетно-посадочной полосой для гидросамолета (зимой его ставят на лыжи) — по-другому сюда просто не добраться.
Лоджем владеют один из лучших шеф-поваров Аляски Кирстен Диксон и ее муж Карл, так что вас ждет не только покой и воля, но отличные блюда местной кухни из свежайших продуктов. В отеле всего пять бревенчатых домиков, прячущихся между деревьями. Обычный распорядок дня прост — в восемь завтрак, в час обед, в шесть дегустация вин и сыров, в семь ужин. В промежутках можно гулять по окрестностям, заниматься йогой, узнавать у Кирстен ее кулинарные секреты или наслаждаться праздностью в джакузи на террасе, любуясь горами и парящими орлами или (зимой) северным сиянием.
Но если покой наскучит, вокруг — множество приключений. Летом — походы в горы с редкой красоты флорой, рыбалка на окрестных реках (лосось и форель водятся в изобилии) или сплавы по ним же на каяке или каноэ (можно увидеть, как резвятся у самой воды медведицы с медвежатами), а также полеты на вертолете к горе Маккинли, самой большой в Северной Америке. Зимой можно прокатиться на собачьих упряжках по проходящему неподалеку знаменитому санному тракту Идитарод, сделать то же самое на снегоходах или не спеша прогуляться по снежному лесу на лыжах.
И все же любой житель мегаполиса мечтает хотя бы раз в год выдернуть свой штекер из розетки и вырваться на волю. Однако современные технологии и высокий уровень развития туриндустрии зачастую превращают отпуск в вариант мобильного офиса с бесконечными sms от начальства и конференциями по скайпу, а модный курорт оказывается не менее суетным и шумным, чем родной город.
И все же побег возможен — на земле еще остались места для комфортного отдыха в полной изоляции от цивилизации и окружающего мира. Представляю 12 самых уединенных отелей мира, где можно ненадолго забыть о пробках, ленте новостей и презентациях в Power Point.
Petit St. Vincent (Сент-Винсент и Гренадины)
Крохотный остров Пти-Сент-Винсент площадью всего 0,4 кв. км входит в архипелаг Гренадины и находится в юго-западной части Карибского моря. Чтобы добраться сюда, нужно долететь до Барбадоса, затем перелететь на остров Юнион, а оттуда еще 40 минут на катере.
Пти-Сент-Винсент (или просто ПСВ, как называют его местные жители) — частное владение, и ничего, кроме одноименного курорта, на нем нет: единственными постоянными жителями острова являются полсотни служащих отеля. Вдоль береговой линии (3 км пляжей с белым песком) разбросано 22 коттеджа из местного камня: в каждом есть спальня, гостиная, открытая терраса, гардеробная и одна или две ванных комнаты, но нет ни телефонов, ни телевизоров.
Связь осуществляется лишь с помощью местного «телеграфа»: во дворе каждой виллы есть бамбуковый шест, на котором можно поднять красный флаг (он означает «не беспокоить») или желтый. В последнем случае к коттеджу тут же прикатит сотрудник отеля на гольф-каре (единственный существующий на ПСВ вид транспорта). Такие же флагштоки расставлены по всему острову, так что если хочется пообедать или выпить пинаколаду прямо на пляже, нужно просто поднять желтый флаг. Кроме того, здесь можно обследовать коралловые рифы, подняться на местную вершину Марни-Хилл (82 м), поиграть в теннис, взять напрокат парусный катамаран или отправиться на экскурсию на соседние острова.
The Garvault Hotel (Шотландия)
Владельцы этой гостиницы в Северной Шотландии называют ее «самым удаленным отелем Великобритании», и для этого у них есть все основания: обладатель почетного титула определялся по максимальному расстоянию до ближайших конкурентов, и The Garvault победил с явным преимуществом (до ближайшего отеля около 40 км) — и заодно попал в Книгу рекордов Гиннесса.
До ближайшего супермаркета здесь и того больше — примерно 80 км, а чтобы провести в отель телефон, кабель от коммутатора пришлось тянуть на 20 км (тоже, наверное, рекорд).
Но дело даже не в расстояниях — это тот редкий случай, когда можно оказаться единственным постояльцем отеля: осенью и весной здесь неделями никого не бывает, а с ноября по март The Garvault может стоять пустым и пару месяцев. Для этого, правда, есть объективные причины: прошлой зимой, например, единственную дорогу так завалило снегом, что гостиница оказалась отрезана от внешнего мира больше чем на две недели — слава богу, в соседней деревне (до нее 12 км) нашелся экскаватор. В отеле 8 небольших номеров с душем или ванной, гостиная с камином, бар с отличным выбором виски и обеденный зал, где подают простую и сытную шотландскую еду, например луковый суп, жареную оленину и конечно же, хаггис с пюре из брюквы и картофеля. Основные развлечения постояльцев The Garvault — прогулки по близлежащим холмам и вересковым пустошам, а также рыбалка в озере Лох-Римсдейл, где отлично ловятся озерный лосось и форель.
Hotel de Larache (Атакама, Чили)
Этот небольшой отель находится на высоте 2500 м на севере Чили, в самой сухой в мире пустыне Атакама, недалеко от городка Сан-Педро. Четыре длинных одноэтажных здания из бетона, необожженного кирпича, сосны и сланца выстроились квадратом вокруг тенистых деревьев.
Отель специализируется на активном отдыхе и предлагает более 50 различных экскурсий — каждый вечер гид объявляет о 7-14 вариантах, доступных на следующий день. Вы можете выбрать пешие или конные прогулки по окрестностям с соляными озерами и лунными пейзажами, а можете отправиться в горы (правда, для этого нужно приехать сюда не менее чем на 4 дня: акклиматизация). Для покорения предлагаются вершины Токо (5604 м) и Корона (5291 м), а также вулканы Ликанкабур (5916 м) и Саирекабур (6010 м).
Самые же ленивые могут просто наслаждаться местной кухней — под превосходное чилийское вино подают ризотто из квиноа, патаску (тушеная кукуруза с овощами и мясом) и другие шедевры. Или же, дождавшись ночи, отправиться в имеющуюся тут же обсерваторию: безлюдная Атакама считается лучшим местом в Южном полушарии для наблюдения за звездами. Если вы не слишком сильны в астрономии, вам помогут найти разные светила и расскажут, как называются созвездия.
Djupavik Hotel (Дьюпавик, Исландия)
Деревня Дьюпавик (восемь домов и бензоколонка) расположена на изрезанном фьордами побережье Гренландского моря на северо-западе Исландии. Плотность населения в этих краях составляет примерно 1 человек на 5 кв. км, да и туристы сюда добираются редко: общественного транспорта нет, а еще через 40 км на север, за Нордуфьордуром, кончаются и дороги, дальше — только пешком.
Главные достопримечательности Дьюпавика — символы тщетности усилий человека покорить суровую местную природу. Огромный полуразрушенный рыбоперерабатывающий завод закрылся еще в 1954-м после резкого сокращения улова сельди (теперь сюда водят экскурсии), а пароход «Сазерленд», чей остов ржавеет на берегу, потерпел крушение еще раньше — ему, говорят, почти сто лет.
Djupavik Hotel находится в здании бывшего женского общежития для работниц завода — в нем теперь восемь номеров, оформленных в уютном сельском стиле. Удобства, правда, по-прежнему общие на этаж, зато есть ресторан, где готовят простые (в основном, рыбные) блюда, а из номеров открываются живописные виды: с одной стороны — на море и фьорды, с другой — на водопад Хаафел (791 м), который находится прямо над деревней. К нему можно подняться. А можно отправиться дальше на север и искупаться в Кросснеслауге — расположенном прямо на пляже бассейне с горячей термальной водой — или сесть в Нордуфьордуре на корабль и отправиться на однодневную экскурсию к Хорнбьяргу, далекому маяку на скалистом северном побережье полуострова Вестфирдир.
Hotellerie de Mascognaz (Масконьяз, Италия)
Масконьяз — это даже не деревня, а скорее хутор на несколько домов, построенный в XIV веке вальзерцами (немецкоговорящими выходцами из швейцарского кантона Вале) на горном плато в итальянской провинции Валле Д’Аоста. Добраться сюда от ближайшего курорта Шамполюк можно только пешком (примерно 40 минут в гору) или на внедорожнике, а зимой — на аэросанях.
Отель состоит из старинного каменного шале, где есть семь номеров и уютный холл с камином, и Monte Rosa Suite — отделанного деревом двухэтажного люкса с двумя спальнями и двумя ванными, устроенного в бывшем амбаре. Из всех комнат открываются фантастические виды на горный массив Монте-Роза и знаменитую вершину Маттерхорн, а вокруг стоит идиллическая тишина — по утрам постояльцы просыпаются под звон колокольчиков пасущихся под окнами коров. В ресторане отеля готовят местные блюда, например пасту и фондю, и подают отменное вино, а в гостиничном спа есть сауна, джакузи и тренажерный зал.
Основное развлечение здесь — горные прогулки (в отеле выдадут ланчбокс с сухим пайком, так как никаких магазинов поблизости нет) и поездки на дегустации сыра и вина в соседние деревни, а зимой — еще и горные лыжи (до ближайшего подъемника — 20 минут на аэросанях).
Wasdale Head Inn (Васдейл Хэд, Англия)
Отель Wasdale Head Inn находится в долине Васдейл — самом глухом углу английского Озерного края в графстве Камбрия. Жителям деревушки Васдейл Хэд, впрочем, есть чем гордиться: она стоит у подножья самой высокой горы в Англии (Скофел-Пайк, 978 м) и на берегу самого глубокого в стране озера (Васт Уотер, 79 м).
Здесь же находится самая маленькая английская церковь (Святого Олафа, на ее балки, говорят, пошло дерево с кораблей викингов — драккаров) и родился самый большой в мире лжец — именно так называл себя Уилл Ритсон, который был хозяином Wasdale Head Inn во второй половине XIX века и любил развлекать гостей небылицами (в его честь здесь ежегодно проводят конкурс World’s Biggest Liar на самую лучшую байку).
В отеле 10 стандартных номеров, обставленных с сельской основательностью: огромная кровать, кресло и трюмо с комодом; два двухкомнатных сьюта с гостиной и семь апартаментов с кухней. В номерах гостей встречает объявление: «Всем, кто стремится скрыться от суеты больших городов, с удовольствием сообщаем, что телевизоров у нас нет».
Зато есть ресторан, где подают фирменные блюда из баранины, и отличный паб, где можно взять стакан эля, чтобы неторопливо выпить его за столиком во дворе, созерцая окружающие горы. Можно попробовать покорить одну из них (не забывая при этом, что на сельском кладбище нашли покой те, кому это не удалось) или просто отправиться на прогулку в усеянную валунами долину Васдейл — по утверждению хозяев отеля, за несколько часов там вы не встретите ни души.
Whare Kea Lodge&Chalet (Новая Зеландия)
Входящий в ассоциацию бутик-отелей Relais & Chateaux уютный эколодж на шесть номеров (в них может разместиться не более 12 человек) стоит в безлюдном месте на берегу озера Уанака в Новозеландских Альпах, недалеко от национального парка Маунт-Аспиринг, а окна от пола до потолка с видом на горы и воду делают окружающий простор продолжением комнат.
Занятия тут предлагаются от самых простых (вроде неторопливых прогулок по берегу озера и рыбалки нахлыстом с октября по март), до изысканных: например, гольфа в соседнем городке Уанака (до него 7 км) или экскурсий в винный регион Центральное Отаго, славящийся пино нуаром и шардоне. Кроме того, лодж расположен между двумя лучшими новозеландскими горнолыжными курортами — Кардроной и Требл-Коун.
Отелю также принадлежит небольшое шале на две спальни высоко в горах, в массиве Бьюкенен, из окон которого открывается панорамный вид на высочайшие вершины страны — гору Кука на северо-востоке и Аспиринг на западе. Летом можно гулять по горам, устраивать гастрономические пикники, любоваться ледниками и альпийскими лугами, а весной и зимой спускаться на лыжах с гор, предварительно забравшись туда на вертолете.
Puyuhuapi Lodge&Spa (Чили)
Тысячи островов, фьорды, проливы, горы со снежными шапками, ледники, реки, озера, нетронутые леса — все это Патагония, одно из красивейших мест на земле. Здесь, в очаровательной глуши, на лесистом берегу небольшого залива стоит отель Puyuhuapi Lodge&Spa, добраться до которого можно только морем. Он расположен рядом с термальным источником, который обогревает 41 гостиничный номер (горячая вода в кранах тоже оттуда).
Здесь нет ни одного телевизора, сотовая связь отсутствует как класс, а интернет есть только в лобби, но такой медленный, что его, можно сказать, тоже нет. В 15 минутах пути на катере — национальный парк Кеулат, где между странными деревьями бродят пуду (самые маленькие в мире олени), кульпео (андские лисы) и дикие кошки кодкоды, а птицы совсем не боятся людей, даже самые экзотические — хьют-хьют и чукао. Главная туристическая приманка — огромный ледник Сан-Рафаэль, к которому 7 часов идет по узким проливам гостиничный корабль-катамаран Patagonia Express (на обратном пути подают виски со льдом, которому многие тысячи лет).
Colonsay Hotel (остров Колонсей, Шотландия)
Маленький двухэтажный отель, построенный в середине XVIII века, находится на острове Колонсей, входящем в архипелаг Внутренние Гебриды у западного побережья Шотландии: это два часа на пароме или 25 минут на легком самолете от «большой земли».
Колонсей знаменит чрезвычайным разнообразием ландшафтов: здесь есть широченные песчаные пляжи, угрюмые утесы, маленькие бухты, озера, полные форели, и сады, где цветут рододендроны, примулы и желтые ирисы. Любоваться этими красотами можно практически в полном одиночестве: на острове площадью 40 кв. км живет чуть больше ста человек, зато есть тюлени, дикие козлы и более 150 видов птиц.
В Colonsay Hotel, единственной на острове гостинице, всего 9 номеров, каждый из которых носит имя какой-то местной достопримечательности: пляжа, бухты, форта или мыса. В отеле работает гастропаб, где подают свежайших устриц и лангустинов, жаркое из баранины, а также местные органические продукты (например, чеддер с острова Мулл и колонсейский мед), а в маленькой пивоварне за углом варят настоящий эль. На Колонсее можно порыбачить, поиграть в гольф, покататься на велосипеде, а во время отлива отправиться на соседний Оронсей, чтобы осмотреть руины августинского монастыря XIV века.
Refugios del Peru (Виньяк, Перу)
Этот небольшой отель на 11 комнат (максимум 36 гостей) расположен в Андах, в 200 км от Лимы, неподалеку от богом забытого городка Виньяк. Современная цивилизация сюда не то чтобы не добралась — похоже, ей просто лень подниматься: шутка ли, 3190 м!
Вокруг, насколько хватает взора, обширные пустынные долины и плавные каменистые серо-зеленые горы. Здание гостиницы сложено из крупных серых камней, стены не оштукатурены как снаружи, так и изнутри, но, между тем, каждый номер снабжен индивидуальной климатической системой, а сервис здесь безупречно европейский, что в этих краях очень большая редкость.
Ресторан со стеклянными стенами, стоящий на краю обрыва, показывает окружающий мир во всей его красе и потчует андско-европейским фьюжном, а детей в отеле ждет живой уголок с ламами, альпаками и козочками. Основной вид развлечений здесь — многочисленные экскурсии. Можно, например, сколько душе угодно рассекать по долинам и по взгорьям на маунтин-байке, отправиться конной экспедицией в десятичасовое путешествие по затерянным индейским поселкам (в отеле 20 уругвайских лошадей и 8 пони специально для детей) или добраться пешком до деревни Пампа-Розарио с симпатичной церквушкой (туда и обратно 4 часа). Или просто пойти куда глаза глядят и почувствовать себя первопроходцем (на всякий случай вас все же снабдят картами и рацией).
Sumburgh Lighthouse (Великобритания)
На крайней южной точке острова Мейнленд, самого большого из Шетландских островов, там, где Северное море встречается с Атлантическим океаном, стоит на скалистом мысу маяк Сумбург. Его построил в 1821 году Роберт Стивенсон, дед знаменитого Роберта Льюиса, — до этого маяков на архипелаге не было совсем.
В 1991 году Сумбург перевели на автоматический режим, а домик смотрителя теперь сдают туристам. В коттедже центральное отопление, четыре скромные спальни, гостиная, украшенная картами Шетландских островов, ванная и кухня (готовить надо самим, ближайший магазин — в 4 км, в деревеньке Тоаб). Сюда едут не только за уединением, но и ради дикой природы: в море резвятся дельфины и киты, а на окрестных скалах гнездятся десятки тысяч птиц — гагарок, кайр, моевок и бакланов. Особенно много здесь тупиков, ловких черно-белых птиц, умещающих поперек большого красного клюва с десяток мелких рыбешек.
А в десяти километрах от маяка — известный археологический памятник Ярлсхоф, названный в честь замка из романа Вальтера Скотта «Пират». В 1814 году писатель бывал в этих местах — в сопровождении того самого Роберта Стивенсона.
Winterlake Lodge (США)
Этот лодж стоит на берегу тихого озера Фингер на юге Аляски, в 300 км от Анкориджа. Озеро окружено горами массива Тордрилло и служит также взлетно-посадочной полосой для гидросамолета (зимой его ставят на лыжи) — по-другому сюда просто не добраться.
Лоджем владеют один из лучших шеф-поваров Аляски Кирстен Диксон и ее муж Карл, так что вас ждет не только покой и воля, но отличные блюда местной кухни из свежайших продуктов. В отеле всего пять бревенчатых домиков, прячущихся между деревьями. Обычный распорядок дня прост — в восемь завтрак, в час обед, в шесть дегустация вин и сыров, в семь ужин. В промежутках можно гулять по окрестностям, заниматься йогой, узнавать у Кирстен ее кулинарные секреты или наслаждаться праздностью в джакузи на террасе, любуясь горами и парящими орлами или (зимой) северным сиянием.
Но если покой наскучит, вокруг — множество приключений. Летом — походы в горы с редкой красоты флорой, рыбалка на окрестных реках (лосось и форель водятся в изобилии) или сплавы по ним же на каяке или каноэ (можно увидеть, как резвятся у самой воды медведицы с медвежатами), а также полеты на вертолете к горе Маккинли, самой большой в Северной Америке. Зимой можно прокатиться на собачьих упряжках по проходящему неподалеку знаменитому санному тракту Идитарод, сделать то же самое на снегоходах или не спеша прогуляться по снежному лесу на лыжах.